二零二二年十二月二十二日
五点四十八分零一秒，
冬至——
白天最短、黑夜最长的一天。
周朝时，
以冬至所在月为正月。
汉代，称冬至为“冬节”，
从汉代至清代，
冬至是“大如年”或“亚于年”。
过冬至的习俗影响至今。
广州人过冬至尤为隆重，
素有“冬至大过年”“肥冬瘦年”之说。
时光荏苒，
无论时代如何变迁，
不管天气如何变化，
广州人过冬至充满仪式感：
慎终追远的祭祖、香甜可口的汤圆、
热气腾腾的打边炉……
皆是广州人共同书写下的
温馨团圆记忆。
“冬至大过年”
历史上确有其事
“年”是历法的产物，只有制定了历法，才能推算出年。推算一年的历法，首先要定一个计算起点，叫历元。
传说黄帝命人观察日月星辰的运行，以十一朔甲子日冬至为历元，从而制定了我国第一部历法——《黄帝历》，并以甲子年甲子月朔甲子日冬至为元日。
从这个角度讲，是先有冬至后有年，所以“冬至大过年”。黄帝时是以农历十一月为正月，以冬至为岁首，过冬至等于过年。
“冬大过年”，具有传统仪式感的家庭聚餐，寄托了家庭团圆的美好愿景。
其次，冬至是节气，二十四节气是农历中的阳历部分，最初通过“立杆测影”的方法得出来的，其依据是太阳。而“年”是从农历中的阴历部分得出，每年正月初一是根据月亮绕地球运行周期定出的。太阳为阳，月亮为阴，可以理解为“冬至大过年”。
冬至这天，北半球白天最短而黑夜最长。过了冬至，白昼就会一天比一天长，阳气回升，是新的开始，这是“阴极之至，阳气始生”的重要日子。所以《汉书》说：“冬至阳气起，君道长，故贺。”
汉代冬至被呼作“冬节”
唐宋放假七天“如过年”
冬至从节气发展成节日
亦源远流长。
汉代，称冬至为“冬节”。除了祭天、放假，还有“拜冬”“贺冬”。《后汉书·礼仪志》记载：“冬至前后，君子安身静体，百官绝事，不听政，择吉辰而后省事。”由此可见，在汉代冬至前后，朝廷上下停止政务，专心“贺冬”。
魏晋，每逢冬至，皇帝“受万国及百僚称贺……其仪亚于岁朝也。”“贺冬”仪式之隆重，仅次于正月初一的贺新年。此后，冬至便有“亚岁”之称。正月初一前一晚叫除夕，冬至前一晚叫“冬除”。
唐玄宗颁布国家法令《假宁令》曰：“元正、冬至，各给假七日。”首次规定“冬至节”放假延长至七天，这也是“冬至节”走向繁荣的重要表现。
宋代冬至亦放假7天。《东京梦华录》载：“十一月冬至。京师最重此节……至此日更易新衣，备办饮食，享祀先祖。官放关扑，庆祝往来，一如年节。”
明朝《帝京景物略》介绍了北京冬至盛况：十一月冬至日，文武百官贺冬后，连续三天穿戴吉祥服饰，具红笺互拜，跟过大年一样。
清代《清嘉录》记载，江南地区“郡人最重冬至节”，“冬至大如年。”
公元前214年，秦始皇统一岭南，“书同文，车同轨，度同制，行同伦，地同域”，冬至便在岭南扎根。
唐宋元之际，沿着珠玑巷，中原人几次大规模迁入广府地区，冬至习俗进一步传播，且过得很隆重。
1956年《广州日报》刊载，旧时广州人过冬至有充满“广味”的一套“规则”：拜祖先，饲耗，食汤圆，做腊味糯米饭，宰鸡杀鸭炖八珍（指炖熬八种稀有而珍贵的食材）。
据《中国地方志民俗资料汇编》（中南卷），广东各地几乎都过冬至，广府地区家家都视其为大如年。与北方不同，广府地区秋冬温暖，基本到冬至才能真正感受冬天，于是广府人拿出最大的热情来迎接冬至：四出劳作的人们纷纷回家团聚；饮食方式也从蒸煮改为“打边炉”，开启了难得的冬补时机。
广州人的冬至
阖家团圆围吃汤圆
古时候，冬至是祭天拜祖的重要日子。皇帝这天要到郊外举行盛大的祭天大典；老百姓也要拜祖先，祈求来年风调雨顺，然后围坐而食，俨然一副过年的样子。所以冬至有“小年”之称。
《增城县志》载：“冬至作糍，以祀祖先”；《从化县新志》载：“仲冬之月冬至，家各祀祖，庆贺官司，如‘元日’故事”。
广州市民全家冬至团圆聚餐。
如今广州部分老人依旧冬至祭祖。白云区沙贝村的曹婆婆冬至前会事先购置鲮鱼，用盐把鲮鱼腌制，再将鲮鱼表皮煎至金黄色，用保鲜膜封好放进米缸，称为“压冬”。
待到冬至当天，她会早早起床开缸拿鱼，寓意年年有余，再将烧肉、冬柑、汤圆等供品放在大厅敬供祖先。
过冬至最重要是
“团冬”（团圆）
苏轼曾写《冬至日独游吉祥寺》：“井底微阳回未回，萧萧寒雨湿枯荄。何人更似苏夫子，不是花时肯独来。”短短四句，二十八个字，写尽苏轼内心的无奈，尽管苏轼想要回到故乡与家人团聚，一起度过冬至节，可是现实的生活又令他很无奈。
冬至对老广而言，
汤圆、腊味糯米饭是必不可少的。
来一碗热乎乎的汤圆。
“家家捣米做汤圆，知是明朝冬至天。”《东京梦华录》记载，当孩子们吃完一碗甜糯的汤圆时，母亲常常会再盛一碗，说这叫“添岁”，新年还没过，但已经长大一岁了。圆滚滚的汤圆，象征着团圆、圆满，寄托了对来年生活的愿景。
腊味糯米饭的配料十分丰富，有冬菇、虾米、瑶柱、腊肠等多种食材。很多广州人小时候，家中长辈都做腊味糯米饭过节。食评家劳毅波说，糯米的黏性强，有将一家人紧紧粘住的“团圆”之意；糯米的热量高，冬天里吃一份糯米比一碗米饭还“抵饿”。
食九大簋围坐打边炉
冬至团圆日，
少不了团圆饭。
冯姨住在西华路，她小时候的冬至团圆饭由母亲掌厨，提前宰鸡杀鹅，买烧肉，腌制鲮鱼，再加上粉丝、虾米、鱼蛋、冬菇、萝卜等材料做出九道荤素菜，再分别放进有公鸡图案的“八角碗”中。九道菜肴既意味着长长久久，也表示了对节日的重视。
冬至天寒地冻，打边炉成驱赶寒气的最佳选择。打边炉在岭南的历史已经近两千多年。在南越王墓中出土了各式各样的铜鼎，包括：“矮蹄足”的汉式铜鼎、“扁直足”的越式铜鼎、“高蹄足”的楚式铜鼎。每逢冬季，南越王就可约上几位爱臣齐聚一堂，一边欣赏歌舞钟磬，一边涮着各种山珍海味，其乐融融，同时还不忘了用犀角形玉杯小酌几口。
围坐“团冬”，热腾腾的饭菜暖胃又暖心。
清代《广东通志》称：“冬至围炉而吃曰打边炉。”
屈大均在《广东新语》提及：“粤俗嗜鱼生，以鲈、以鲠、以鰽白、以黄鱼、以青鲚、以雪魿、以鲩为上。”
清代民国有不少与广州鱼生有关的“竹枝词”，如“冬至鱼生处处同，鲜鱼脔切玉玲珑。一杯热酒聊消冷，犹是前朝食鲙风。”
传统的鱼生，多以鲩鱼为原料。以薄刀“片”成薄如蝉翼、晶莹通透的细片，即制成了鱼生，掺上各种配料酱料来吃。
冬至之夜，天气渐冷，广州人将虾、鱿鱼、猪肝及生菜、茼蒿、菠菜等，肉类切成片状，鱼肉多切成两片相连不断如蝴蝶形状，投入汤中，一过即食，此法叫作“嘣沙过河”。
广州人冬至还特别青睐萝卜。俗语云“冬至萝卜夏至姜，适时进食无病痛”。
冬至欢歌梅林赏香雪
天气再冷也要把日子过好，返乡探亲、寻根访友、远足赏景，成为冬至的重要活动。
广州人冬至去萝岗赏“雪”的习俗。羊城八景之一的萝岗香雪源于宋代。及至上世纪五六十年代，梅园绵亘数十里，俗称“十里梅林”。每年冬至前后，遍地梅花怒放，洁白晶莹，芬芳盈溢，风拽花舞，不是飞雪胜似飞雪。
如今除了萝岗香雪公园，还多了白云山梅花谷、白云湖四君子园、流溪河国家森林公园、石门国家森林公园等赏“雪”胜地。
肥冬瘦年干冬湿年
广府人常说“肥冬瘦年”，过冬比过年还要丰盛，为什么呢？
南宋金盈之史料笔记《醉翁谈录》卷四这样分析：“都城（今杭州）以寒食、冬至、元旦（今春节）为三大节……故民间多相问遗（相互问候走访），至岁除或财力不及，不复讲此。俗谚有‘肥冬瘦年’之语。”原来是节日太接近，花费太多财力有限，只好做出选择啦。
白切鸡汤圆腊味糯米饭
团圆过冬必食千年不变
如今到了冬至这天，土生土长的广州人往往以具有传统仪式感的家庭聚餐，来寄托家庭团圆之美好愿景，度过这美妙而温馨的一天；而许多来自五湖四海在广州安家立业的新“客家人”，则入乡随俗，除了借极具家乡特色的食品以抒发思乡之情外，也渐渐融入了广州本地的风味习俗，天长日久最终凝聚成广州丰富的冬至饮食习俗。
广州市民全家冬至团圆聚餐。
每年冬至夜，食评家劳毅波一家必吃“开平汤圆”。他出生于广州，成长于广州，老家在广东开平，从小到大的每一个冬至，他的父母都会煮上一大锅的开平汤圆，供全家人一同享用。“爸妈正是用这种方式来寄托乡愁，也用这方式来让我们铭记祖籍。”劳毅波说。
媒体人马修也是土生土长的广州人，在他的记忆里，冬至之日便意味着合家团聚之时。老妈一年到头最重要的事项之一，就是置备冬至的晚饭，一大早她就要赶到市场买菜，杀鸡宰鸭，置备晚饭，然后大家围坐一桌，吃上一顿丰盛大餐。
让马修印象最深的不仅有老妈做的香口饭菜，还有老妈做的冬至汤圆，以沙葛、猪肉、虾米作馅，配以鸡汤，咸而不腻，鲜美无比；这天的腊味糯米饭，不仅香糯可口，而且意头极好。
冬至晚饭满满的仪式感也让马修回味无穷：老妈人很传统，饭前家人要先祭拜祖先，要等人齐了才允许家人动筷，否则哪怕等到再晩也要等的。
九大簋名菜之白切鸡。
对90后新广州人小张来说，广州浓厚的冬至过节习俗唤醒了儿时的记忆，他告诉记者，想念冬至早晨的一碗热汤圆、想念冬至夜里的团圆饭、想念父母温柔细致的关心……今年冬至，小张决定要回家过节了，“冬至大过年”，不要孤零零地一个人吃晚饭，不如回家！和家人在冬至晚上，高高兴兴吃顿团圆饭。
传统的冬至习俗理性回归
随着人们生活水平的提升，
到餐厅吃团圆饭
早已成为不少广州家庭的选择。
许多广州人开始选择在酒楼过节，举家团聚，让大大小小的酒楼 家家“墟撼”（热闹）。慢慢地，冬至成为广州食肆一年里最忙碌的节日之一。
冬至日不少市民选择外面吃饭过节。
近年来，发达的外卖推动冬至餐厅菜肴走入千家万户。佛跳墙、盆菜这些复杂而费功夫的“硬菜”，实现了部分市民“居家自在食”的需求。
花胶、鲍鱼、海参、鸭掌、鸡翅、猪手、福袋……它们浸润于鲍汁之中，丰美的汁酱在炉中啵啵沸腾，升腾的烟火气将一家人包围住，将冬夜的寒冷驱赶得远远的。
广式牛骨牛杂煲，“过冬”来一口，真的太香了。
对很多广州人来说，如今冬至吃汤圆早已不再是“标配”，但要的正是过节的仪式感，一种家的温馨感觉而已。亲情、温情，都在这一口口热腾腾的汤圆里。
广州人如此过冬至，
蕴含着对生活的热爱，
对传统的执着笃守，
对岁月更替的无比珍视。
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文/广州日报·新花城记者：刘幸、曾繁莹
图/广州日报·新花城记者：陈忧子、庄小龙、王维宣、曹景荣、黎旭阳
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